香港地區(qū)代表食物：蛋撻里的“港味兒”

一說蛋撻，大家應(yīng)該都非常熟悉了。“蛋撻”的蛋，指的是主要的原材料蛋漿，“撻”是英文tart的音譯，指的是餡料外露的餡餅，所以，蛋撻實(shí)際上就是以蛋漿為餡料烤制的小餡餅。平時(shí)大家吃的最多的，應(yīng)該都是表面有點(diǎn)點(diǎn)焦黑，外皮酥油的蛋撻。這種蛋撻最早是由葡萄牙人帶入澳門地區(qū)的，因而稱為“葡式蛋撻”。葡式蛋撻以英式奶黃餡和糖為原材料，所以奶香味十分濃郁，大量的糖過度受熱成為焦糖，在表面形成焦黑的斑點(diǎn)，因此又被叫做“葡式奶油撻”或者“焦糖瑪奇朵蛋撻”。在香港，人們習(xí)慣上稱這類蛋撻為“葡撻”，以區(qū)別香港地區(qū)傳統(tǒng)的港式蛋撻。

作為香港地區(qū)的代表食物之一，港式蛋撻分為酥皮和牛油皮兩種。牛油蛋撻的蛋撻皮比較光滑和完整，好像一塊盆裝的餅干，有牛油的香味，口感像曲奇餅，所以也被稱為曲奇皮蛋撻。酥皮蛋撻的撻皮為酥皮，一個(gè)酥皮蛋撻的酥皮通常能有近百層起酥折層。酥皮蛋撻以豬油制作，口感較牛油蛋撻皮粗糙，吃起來更加香酥順口。在港人的眼中，葡撻是舶來品，港式蛋撻才是真正意義上的經(jīng)典“蛋撻”。

其實(shí)，港式蛋撻也是從外國(guó)引入。1940年代，香港高級(jí)西餐廳首次引入蛋撻，到了1950年代，蛋撻開始出現(xiàn)在普通茶餐廳的餐牌上，不少酒樓的點(diǎn)心中也有了新產(chǎn)品蛋撻仔(小型蛋撻)。不過，由于制作工藝較為繁瑣，最初在茶餐廳出售的蛋撻都比較大，一個(gè)蛋撻便可以做為一份下午茶餐。從1990年代起，兼營(yíng)包餅類食品的茶餐廳逐漸減少，香港僅有舊式茶餐廳還在出售自家烤制的蛋撻，市民們買港式蛋撻，只能到街邊的面包店。于是，這一時(shí)期就陸續(xù)涌現(xiàn)出了一大批馳名中外的蛋撻店，泰昌餅店就是其中的一家。

香港老字號(hào)“泰昌餅家”由歐陽天閏在1982年從舅父手中接掌后發(fā)揚(yáng)光大。也是經(jīng)由歐陽天閏的創(chuàng)造，港式蛋撻才有了酥皮和曲奇皮之分。泰昌餅家的曲奇皮蛋撻，看起來與別家無異，但放在冰箱冷卻之后，再拿到烤面包機(jī)加熱，外表和口感仍然與新鮮出爐時(shí)一樣。而坊間的蛋撻，大多在冷卻后出現(xiàn)蛋餡干裂的現(xiàn)象，因此，美味又好保存的泰昌蛋撻就格外受到顧客的歡迎。就連末代港督彭定康在吃過司機(jī)買回的蛋撻后，也對(duì)泰昌贊不絕后，記憶深刻。后來，彭定康還經(jīng)常親自光顧泰昌購買蛋撻，把泰昌餅家一路捧上“香港第一蛋撻”的寶座，泰昌出品的蛋撻也因此被稱為“肥彭蛋撻”。彭定康不僅自己喜歡吃泰昌的蛋撻，還落力四薦。1995年10月某天的英國(guó)《每日電訊報(bào)》刊登了一篇由彭定康親自撰寫的文章，介紹香港特色。他在文字毫不避諱地寫道︰“在中環(huán)有一間泰昌餅家，做的蛋撻最好吃。”從此，泰昌餅家開始贏得世界性的聲譽(yù)，直到現(xiàn)在一直是代表香港蛋撻的一張亮眼名片。(文字來源：大公網(wǎng))