從一件漢服,看中國(guó)古典服飾美學(xué)的流變
編輯: 張旭 | 時(shí)間: 2021-01-13 15:44:51 | 來(lái)源: 香港《文匯報(bào)》 |
提到中國(guó)古典風(fēng)格服飾美學(xué),旗袍、唐裝早已深入人心,大眾對(duì)于漢服卻知之甚少,從對(duì)“漢服”概念的混淆,到漢服結(jié)構(gòu)的名稱,都缺乏一定的理解,更毋需說(shuō)其背后的文化內(nèi)涵了。所謂“漢服”,指的并不是漢代服飾,而是漢民族傳統(tǒng)服飾,又被稱為漢衣冠、漢裝、華服。漢代前身是華夏族,整個(gè)漢族傳統(tǒng)服飾可以溯源至周代,經(jīng)由秦朝發(fā)展,到了漢代逐漸臻于成熟。蔡邕在《獨(dú)斷》中講道:“天子常服,漢服受之秦。”
新年伊始,成都天府古鎮(zhèn)以千人漢服巡游正式開啟“國(guó)風(fēng)年”——穿華服,逛古鎮(zhèn),游竹海,賞國(guó)潮。
直到前些年,穿漢服出行或聚會(huì)還幾乎約等于COSPLAY,受驚路人的內(nèi)心三連問往往是“熱嗎?”“拍戲嗎?”“合影要錢嗎?”如今,伴著傳統(tǒng)文化的復(fù)興和“國(guó)風(fēng)潮”,漢服也越來(lái)越被大眾所接受,變得更為流行化和日常化,成為一種生活美學(xué)的載體。
與此同時(shí),今天的大眾對(duì)于漢服的認(rèn)知仍然存在不少空白和誤區(qū)。何為漢服?在漫長(zhǎng)的歷史中,漢服有著怎樣的發(fā)展流變脈絡(luò)?又對(duì)國(guó)際時(shí)裝界產(chǎn)生了怎樣的影響?對(duì)很多人而言,漢服或許是一個(gè)含義不明的過去時(shí)態(tài),但在另一部分人心中它是承載著豐富意味的文化符號(hào)。
而隨著漢服文化逐漸被更多人接受和喜愛,時(shí)尚品牌為了抓住年輕人,也在漢服的創(chuàng)新上花了許多心思。
“明華堂”折枝牡丹暗花紗套裝
以“明華堂”為例,它將傳統(tǒng)與考究的禮服融合于時(shí)尚,締造了一種新穎的中國(guó)原創(chuàng),重現(xiàn)出東方新古典主義的幽雅與莊重,受到大量年輕漢服愛好者的意想不到的喜愛與追捧,成為漢服中的l ogo與大牌。“明華堂”套裝起步價(jià)過3000元,上萬(wàn)元的款型也非常常見。半定制的會(huì)員預(yù)約,據(jù)說(shuō)已約到了2022年。
縱觀全球時(shí)尚及歷史碑界,Hau te Cou tu r e(高級(jí)訂制)自1858年誕生,歷史超過162年。它代表著西方體系對(duì)藝術(shù)創(chuàng)作和傳統(tǒng)手工制作工藝的頂禮膜拜,也確是極致的細(xì)節(jié)魔鬼——所有工藝均由手工完成,一件衣服耗費(fèi)工時(shí)大概在一個(gè)月左右。法國(guó)高級(jí)時(shí)裝協(xié)會(huì),對(duì)高級(jí)訂制設(shè)計(jì)師品牌及手工坊的規(guī)模、技術(shù)條件、發(fā)布會(huì)細(xì)節(jié)等均做了嚴(yán)格規(guī)定。在歐洲,Hau t e Cou t ur e(高級(jí)訂制)是一個(gè)受法律保護(hù)的稱號(hào)。
西方Haute Couture(高級(jí)定制)的開山鼻祖Charles Frederick Worth(查爾斯·弗雷里德·沃斯)
而漢服中的精品,僅以明代舉例,就有600余年的歷史。其中的藝術(shù)與工藝成就十分高超,比如明代的花鳥袍、蟒袍,一件就涉及近百種不同的繡花線,幾十種古法植物染色,以及若干種不同的紗線捻度,僅僅是其中的金銀線,又分出不同的金和銀。不久前,北京APEC會(huì)議領(lǐng)導(dǎo)人服裝設(shè)計(jì)師、北京服裝學(xué)院副教授楚艷聯(lián)手山東博物館,將其館藏中30余件代表工藝水平巔峰的明代漢服進(jìn)行了仿制復(fù)原。這是一次史無(wú)前例的集中展示及漢服藝術(shù)再現(xiàn),楚艷團(tuán)隊(duì)的復(fù)原工作追溯到了紗線,野蠶絲與桑蠶絲,手工紡織與機(jī)織,看起來(lái)貌似不大的差異,后期會(huì)呈現(xiàn)出截然不同的效果,更不必提若干種繁復(fù)的針法。那種細(xì)膩和講究,讓設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)在整個(gè)復(fù)原的過程中屢屢嘆為觀止。
漢服的精致,對(duì)細(xì)膩和優(yōu)雅的追求,是對(duì)當(dāng)代服裝設(shè)計(jì)和創(chuàng)新的挑戰(zhàn)和榜樣,這些確實(shí)是值得我們?nèi)ド钊胙芯康摹?/p>
更難能可貴的是,當(dāng)下的許多漢服品牌,除了重視傳統(tǒng)中的考究和極致還原,也運(yùn)用了大量的現(xiàn)代技術(shù),創(chuàng)造出當(dāng)下年輕人需要的,也消費(fèi)得起的服裝。在穿著與搭配方式上,呈現(xiàn)出更好的組合方式,賦予傳統(tǒng)服飾新生——有學(xué)習(xí)和傳承,也有創(chuàng)新和超越,是漢服的新風(fēng)貌。
在去年十月,傳統(tǒng)形制漢服和漢風(fēng)禮服、常服、潮服接連亮相上海時(shí)裝周的“漢服專場(chǎng)秀”。從古法植物印染到3D打印配飾,以及中西融合技法共生融洽,這亦是傳承中的創(chuàng)新,表達(dá)著年輕一代設(shè)計(jì)師對(duì)漢服文化的理解和認(rèn)同。
而Z世代消費(fèi)者對(duì)于時(shí)尚的觀念,則更加直給——做自己且明確自己要什么。未必非得明白背后的文化內(nèi)涵,好看就是追隨的理由。近年來(lái)借著淘寶、抖音、B站、古裝劇、古風(fēng)游戲等極強(qiáng)的傳播力,不少旁觀者也被其影響,欣然入場(chǎng)“古風(fēng)圈”。除了購(gòu)買,漢服租賃、漢服體驗(yàn)館等也應(yīng)運(yùn)而生。漢服愛好者的消費(fèi)能力越來(lái)越強(qiáng),2019年市場(chǎng)消費(fèi)額突破45億,對(duì)比2017年的5億,確是迎來(lái)了井噴。可以說(shuō)漢服已經(jīng)成為一種潮流,大家喜愛的原因主要是源自顏值和視覺沖擊,流行文化的背后是什么,可能沒那么重要。然而,想要得體傳承漢服及文化,還需“知來(lái)處,明去處”。去了解和學(xué)習(xí)傳統(tǒng)文化,如此才能不至于對(duì)漢服、對(duì)傳統(tǒng)的理解流于表面。
或許漢服與美本身一樣,不需要被過度定義,它只是一份元?dú)饬芾斓淖孕拧?/p>
山東博物館藏·香色芝麻紗繡過肩蟒女長(zhǎng)衫
楚艷仿制款,面料采用和館藏品一樣的真絲花羅面料,手工平繡+手工盤金繡,圖案花型、色彩、尺寸、制作工藝完全按照館藏品復(fù)刻
根據(jù)《史記》記載:“華夏衣裳為黃帝所制”,并認(rèn)為“黃帝之前,未有衣裳屋宇。及黃帝造屋宇,制衣服,營(yíng)殯葬,萬(wàn)民故免存亡之難。”當(dāng)然,這種看法是在圣人史觀下的一種認(rèn)識(shí)。隨著現(xiàn)代考古學(xué)的興起,考古學(xué)家認(rèn)為中國(guó)在仰韶文化時(shí)期,就出現(xiàn)了原始的農(nóng)業(yè)和紡織業(yè),開始用麻布來(lái)制作衣服,黃帝的妻子嫘祖就是蠶和絲的發(fā)明者。自此以后,人們的衣冠服飾日臻完備。
在中國(guó),傳統(tǒng)服飾的地位至為重要?!渡袝x》注:“冕服華章曰華,大國(guó)曰夏。”《左傳正義·定公十年》疏則曰:“中國(guó)有禮儀之大,故稱夏;有章服之美,謂之華。”基于此,中國(guó)有了“衣冠上國(guó),禮儀之邦”的美稱,代表了華夏文明的由來(lái)及發(fā)達(dá)程度。
漢服通過華夏法系影響了整個(gè)漢文化圈,而漢服在古意中的所指,并不僅僅是一套服裝,而是包含著一整套完整的造型,包括衣裳、頭飾、發(fā)式、面飾、鞋履、配飾等。單就衣裳來(lái)說(shuō),也是兩件的概念,即上衣下裳,衣即衣服,裳一般指的是裙裾。
漢服所用的面料,基本就是布和帛,其結(jié)構(gòu)從上至下分為領(lǐng)、襟、衽、衿、裾、袖、袂、帶、韨等十個(gè)部分。前后具有對(duì)稱性,在制作過程中會(huì)取兩幅同等長(zhǎng)的布,分別對(duì)折,作為前襟后裾,縫合后背中縫。如果前襟無(wú)衽即為直領(lǐng)對(duì)襟衣。若再取一幅布,裁為兩幅衽,縫在左右兩襟上,則稱之為斜領(lǐng)右衽衣。其制作流程極為繁復(fù)。而在剪裁方面,與西方流行的立體剪裁截然不同。漢服以自然平面大片裁剪為特征,講究寬衣博帶之美。一套漢服至少需要耗費(fèi)兩米布料。
漢服的服飾紋樣往往采取動(dòng)物、植物、幾何狀的文飾。對(duì)動(dòng)植物的刻畫往往求真、細(xì)膩,而幾何圖形則規(guī)整、對(duì)稱。服飾顏色更是有著嚴(yán)格區(qū)分。古人所理解的世界為青赤黃黑白五種顏色,稱之為五正色,是極為尊貴的。至于其他顏色均是調(diào)和色,是這五種基本顏色調(diào)和而成,稱之為“間色”。并將五色與五行相對(duì)應(yīng),“黑土、白土、赤土、青土、黃土”、“天謂之玄,地謂之黃,青與白相次也,赤與黑相次也,玄與黃相次也。青與赤謂之文,赤與白謂之章,白與黑謂之黼,黑羽青謂之黻,五彩備謂之繡……雜四時(shí)五色之位以章之,謂之巧。”漢服古法染色,至純至美,光是紅花染出的紅色系,常見的就有石榴紅、牡丹紅、章丹、珊瑚朱、紅梅、銀紅、嫣紅、桃紅、鳳仙紅等等……天成之美。
漢服面料上的花紋發(fā)展亦是有邏輯的,它與文化和社會(huì)發(fā)展形態(tài)互為映照。比如,明朝的龍袍上流行的四合如意云紋樣,在明初和明末的形態(tài)均有所不同。明初百?gòu)U待興,花紋粗糙;明中期社會(huì)開始發(fā)展,紋樣開始呈現(xiàn)多樣化;到了明末,社會(huì)富裕,圖樣變得奢華飽滿。再比如,唐代的紋理兼容性極強(qiáng),在傳統(tǒng)圖案中自如混用許多西域元素,側(cè)面呈現(xiàn)出大唐自信包容的一面。由此可見,服飾連貫發(fā)展,與文化發(fā)展的路徑是一致的。
頭飾亦是漢服的一部分。女子頭飾主要由副、編次等構(gòu)成。發(fā)髻也呈現(xiàn)出多樣性,有時(shí)還會(huì)在發(fā)髻上佩戴珠花、步搖等各色飾物,并在鬢發(fā)兩側(cè)飾有博鬢。唐代初期,簪花多為點(diǎn)綴,即使?jié)M頭插花也多為小花。到了開元盛世,簪花的文化內(nèi)涵和表現(xiàn)形式更為豐富。據(jù)記載,唐明皇親自為楊貴妃插簪花。此時(shí)還出現(xiàn)了簪花斗花比賽,據(jù)《開元天寶遺事》記載:“長(zhǎng)安士女,春時(shí)斗花,戴插以奇花,多者為勝。”每當(dāng)春日盛開之時(shí),女子們插花滿頭,夸富斗艷,美不勝收。從上層豪門一擲千金的斗花活動(dòng),到民間的斗花之戲,頗為盛行。民間男女還借斗花的機(jī)會(huì),自由交往,選擇心目中的佳配。敦煌歌辭《斗百草》中有描寫斗花定終身的句子“欲摘問旁人,兩兩相捻取”——兩兩相捻取,即是暗謂成雙配對(duì),結(jié)為秦晉之好。
除了簪花,簪釵也往往被視為定情之物。陸游與唐婉曾以一支家傳鳳釵作信物訂親,陸游十九歲(紹興十四年)終與唐婉結(jié)合,然而唐婉的才華橫溢以及與陸游的親密感情,不知何故竟引起了陸母的不滿,遂命陸游休了唐婉。公元1151年(紹興二十一年)禮部會(huì)試失利后,陸游到沈園游玩,偶遇唐婉,兩人再見面都非常難過。陸游感傷地在墻上題了一首《釵頭鳳·紅酥手》。公元1156年,唐婉再次來(lái)到沈園瞥見陸游的題詞,不由感慨萬(wàn)千,和了一闋《釵頭鳳·世情薄》。同年秋,唐便抑郁而終。
此外,宋代還在簪釵的端頭懸吊釵符,也稱“釵頭符”,或“寶符”、“靈符”。曾豐《端午家集》中言:“戲纏朱彩索,爭(zhēng)帶赤靈符。”釵頭往往被做得小巧玲瓏,宋人也常稱作“小符”。歷代詩(shī)詞多有表現(xiàn),如蘇軾《浣溪沙·端午》:“彩線輕纏紅玉臂,小符斜掛綠云鬟。”又如,崔敦詩(shī)《淳熙七年端午帖子詞·皇后合》:“玉燕垂符小,珠囊結(jié)艾青。”
面飾即花鈿,是女子貼在兩鬢、眉間、面頰的花朵裝飾物。關(guān)于花鈿由來(lái)的美麗傳說(shuō),有一年正月初七,宋武帝劉裕的女兒壽陽(yáng)公主仰臥于含章殿下,殿前的梅樹被微風(fēng)一拂,吹落梅花一朵,正落于公主額頭,其額中被染出了梅花印。這奇特的美麗被宮中女子爭(zhēng)相效仿,然而奇遇難求,大家便直接剪下梅花貼于額頭,成為一種新的美容術(shù)。牛嶠《紅薔薇》中“若綴壽陽(yáng)公主額,六宮爭(zhēng)肯學(xué)梅妝”說(shuō)的就是這個(gè)。
一些花鈿的圖片
梅花狀的花鈿有紅、黃、綠三色,一般以紅色居多。眾人熟知的《木蘭辭》里的“對(duì)鏡貼花黃”,貼的便是黃色花鈿。綠的是“翠鈿”,由名貴的各色翠鳥羽毛制成,呈青綠色,晶點(diǎn)閃爍,清新別致。溫庭筠《南歌子》中“臉上金霞細(xì),眉間翠鈿深”,張?zhí)A《葬后見形詩(shī)》中“尋思往日椒房寵,淚濕衣襟損翠鈿”,指的都是這般稀罕之物。
花鈿的造型除了常見的梅花,后來(lái)也發(fā)展出許多復(fù)雜多變的圖案,比如牛角形、扇面形、桃子形等,此外也有各式小鳥、魚鴨等造型,十分美妙嬌俏?;ㄢ氁话銜?huì)以金、銀箔及珠寶制成,此外也有用紙、魚鱗、茶油花餅,甚至蜻蜓翅膀做的??芍^別出心裁,不拘一格。宋人陶谷《潸異錄》:“后唐宮人或網(wǎng)獲蜻蜓,愛其翠薄,遂以描金筆涂翅,作小折枝花子。”描述的就是蜻蜓翅膀制的花鈿。
順帶一提,粘花鈿的膠叫“呵膠”,是由粘箭羽的魚鰾制成,對(duì)之呵氣,再蘸點(diǎn)唾液,便能牢牢依附——一氣呵成,故稱“呵膠”。
關(guān)于鞋履,大禮服(朝服、祭服)一般使用紅云履;深衣則使用黑云履或黑布鞋;女裝的部分,正裝通常搭配弓鞋;圓領(lǐng)袍一般搭配皂靴或皂皮靴(隋唐時(shí)期);道袍、直身等正裝,除了布鞋之外,可選云頭履;便裝配布鞋、灑鞋最常見不過了;戎裝(軍裝),可搭皂靴、布鞋。
配飾主要是佩玉。佩玉大致說(shuō)來(lái)有頭飾、耳飾、項(xiàng)飾、手飾、身飾幾大類,而常見品種有玉璦、玉環(huán)、玉玦、玉沖牙、玉翁仲、玉鐲、扳指、玉劍首、玉帶板等等。貴族們往往是組玉配套齊全,佩戴次序也極為講究。漢服的配飾除了佩玉,還有蔽膝、披帛、襪、帔、香囊、劍、綬、印、笏、牙牌、革帶、玉帶、銙、騰蛇等。
從漢服一斑,可見古代漢人的氣韻——從頭至腳,講究何其之多。審美能力,一定是文化教養(yǎng)的結(jié)果,是人文教育對(duì)一個(gè)人共情能力、敏感度、想象力、以及文化視野的開發(fā),它不但決定了審美旨趣,還關(guān)乎人格、氣質(zhì)與靈性。服飾在時(shí)間的長(zhǎng)河中,從來(lái)都不是馴化人的武器,它是一部交織了身體感知與料作品質(zhì)的協(xié)奏曲,是自我欣賞與認(rèn)定。
受到全球設(shè)計(jì)師鐘愛的漢服元素:(摘編自東華大學(xué)出版社出版,賈璽增著《中外服裝史(第二版)》)
意大利品牌瓦倫蒂諾(Valentino)2014年春夏高級(jí)女裝中使用了聯(lián)珠紋圖案進(jìn)行時(shí)裝設(shè)計(jì)
寶相花
寶相花是廣泛流行于唐代紡織品上的重要裝飾紋樣。寶相花是一種圖案化的花紋,現(xiàn)實(shí)里并沒有這樣一種花。它集中了蓮花、牡丹、菊花的特征,又吸取了傳統(tǒng)紋樣中的云紋、忍冬紋以及中亞地域色彩的石榴紋等精華,形式上采用四向或多向?qū)ΨQ放射狀作出圓形適合、菱形、方形適合裝飾紋樣。寶相花是魏晉南北朝以來(lái)伴隨佛教盛行的流行圖案,具有吉祥美滿的寓意。不同時(shí)代寶相花的形態(tài)也并不相同,唐代時(shí)蓮花的因素居多,到了后來(lái)牡丹成為主體。意大利品牌瓦倫蒂諾2014年春夏高級(jí)女裝中使用了聯(lián)珠紋圖案進(jìn)行時(shí)裝設(shè)計(jì)。
美國(guó)紐約華裔設(shè)計(jì)師譚燕玉(Vivienne Tam) 2012春夏高級(jí)成衣使用了夾纈紋樣的設(shè)計(jì)元素
夾纈
美國(guó)紐約華裔設(shè)計(jì)師譚燕玉2012春夏高級(jí)成衣使用了夾纈紋樣的設(shè)計(jì)元素。
夾纈是指利用雕版在綢棉織物上夾染出預(yù)定花樣的印染工藝,為中國(guó)傳統(tǒng)印染技藝“四纈”(夾纈、蠟纈、絞纈、灰纈,即今天所說(shuō)的夾染、蠟染、扎染、藍(lán)印花布)之一。夾纈上溯可達(dá)東漢,盛于唐宋。唐代白居易《贈(zèng)皇甫郎中》詩(shī)云:“成都新夾纈,梁漢碎胭脂。”敦煌莫高窟唐代彩塑菩薩身上穿的多是夾纈衣物。早期夾纈工藝是扎根于民間并傳到宮廷的。唐代張萱繪《搗練圖》中藍(lán)裙女子穿的小袖衫的紋樣就頗似夾纈工藝。
譚燕玉(Vivienne Tam)2016年秋冬高級(jí)成衣
譚燕玉(Vivienne Tam)2018年春夏高級(jí)成衣
云肩
法國(guó)女裝品牌夏奈爾和中國(guó)設(shè)計(jì)師郭培都曾推出過以云肩為靈感的時(shí)裝。
在明朝初期,云肩多用于宮廷慶祝元旦及朝會(huì)的禮樂儀隊(duì)中擔(dān)任女性歌舞伎。隨后,云肩普及到社會(huì)各個(gè)階層女性,特別是青年女性婚嫁時(shí)不可或缺的衣飾。大多數(shù)云肩由四個(gè)云紋組成,稱為四合如意式,還有柳葉式、荷花式等,上面都有吉祥紋樣,如富貴牡丹、多福多壽、連年有魚等。
意大利品牌“就是卡沃利”(JustCavalli)2013年秋冬推出了精美的翠環(huán)流蘇項(xiàng)鏈
玉環(huán)綬
意大利品牌“就是卡沃利”2013年秋冬推出了精美的翠環(huán)流蘇項(xiàng)鏈。美國(guó)婚紗設(shè)計(jì)師克萊爾·佩蒂伯恩在2010年蘭花禮服系列中就運(yùn)用了“玉環(huán)綬”的元素。
宋代女裙流行使用輕薄質(zhì)料,時(shí)有“薄羅衫子薄羅裙”之稱,為了不使裙擺散開影響美觀,宋代女子常在裙子中間掛上一根用絲帶編成的飄帶,中間打環(huán)結(jié),串一個(gè)玉制的圓環(huán)玉佩,被稱為“玉環(huán)綬”或“宮絳”,用來(lái)壓住裙幅。這在當(dāng)代中式服裝中比較常見。
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